Катализатор в CEED CD. Удалять или нет?

[kyzya11]

У меня пока нет масложора без ката, но он будет. Зависимость следующая. Все эти моторы неизбежно будут потреблять масло со временем, начинается это приблизительно к ста тысячам пробега плюс-минус, у кого-то раньше, у кого-то позже. При этом если удалить кат на свежей машине (я это сделал на 12 тыс. км), то масложора не будет сначала, поскольку двигатель пока исправен - кольца не залегли, хон на месте ещё, цилиндры не поплыли по геометрии. Но если вы удалите кат на машине с пробегом под сотку, которая до процедуры масло не потребляла, сразу же начинается масложор. О чём это говорит? Катализатор продлевает жизнь изношенному двигателю, так как зажимает его по выхлопу и масло остаётся на месте. А у меня без ката с пустой банкой масложор начнётся гораздо быстрее, чем у машины с катом, при малейшем залегании колец и износе юбок, деформации блока цилиндров масло сразу же начнёт уходить, так как сдерживающий фактор отсутствует. Поэтому в данный момент я бы катализатор не удалял, но у себя уже ничего делать не буду, только учту на будущее, что такой фигнёй лучше не заниматься больше.

А физику процесса сможете объяснить?

[Олег Чернов]

Может я что-то не понимаю, но почему не поставить ремонтный кат при начале разрушения штатного? ни ошибок, ни проблем с мотором. Да и цена вполне приемлемая (15 т.р. или около того), чем городить с обманками, вонью, масложором и прочими прелестями.

[Николай Чаплыгин]

Может я что-то не понимаю, но почему не поставить ремонтный кат при начале разрушения штатного?

Здесь, по моему мнению, на первом плане стоит экономия денег. А так да, вышел из строя катализатор ( при условии, что не угробил двигатель ), купил новый тысяч за 70, и продолжай получать удовольствие от вождения автомобиля. Думаю, вряд ли кто из зарубежных владельцев Сидов сами активно экспериментирует с альтернативами штатному катализатору.

[CProblem]

А физику процесса сможете объяснить?

Для нормальной работы клапанов необходим подпор газов. Поэтому без катализатора, особенно на прошивке П. "Евро-2", будут провалы мощности мотора и другие неприятные вещи.

https://www.drive2.ru/l/521906284941804471/

Кроме запаха имеется и другая проблема (прошивка евр2 от Паулюса), а именно на пониженной передаче (2-3) 1500-2000 об. имеются провалы мощности, под горку после наката или при входе в поворот, появляются дергания, двигатель на 3000+ об. ревет (масло оригинал 5w-20, 5w-30 в зависимости от сезона т.к. замена чуть чаще чем два раза в год).

Таким образом, при удалении катализатора нужно учитывать фактор "продуваемости" выхлопной системы. Иначе на прошивке П. вы будете наблюдать "рассогласование мотора с коробкой", а именно пинки и прочее.

Мне видится хорошим вариантом установка ката от ВАЗ 2110 в пол, это должно решить проблему подпора, так как не важно, где именно в трубе имеется катализатор, главное, чтобы выхлоп не шёл свободно наружу. Также отсрочится момент начала масложора при залёгших кольцах ближе к 100 тысячам, так как этот процесс неизбежен. Вазовский кат достаточно большой, он должен сработать. Пока их только что-то нет в наличии в Адоке.

У многих машин катализатор не в коллекторе, а в полу, это нормальная конструкция. В этом случае исключается риск по попаданию в двигатель, также обеспечивается нужный подпор и штатные ожидания по началу масложора - не к 90-100 тыс. с пустой трубой, а к 150-200, а может, и более тыс. км. Так как кольца к сотке залягут всё равно!

А с катализатором даже с залёгшими кольцами масложор если и будет, то минимальный, и двигатель будет по-прежнему исправен, так как специально под это сделан - нет маслофорсунок. Без ката же масло будет высасывать через залёгшие кольца прямо в трубу и замаячит необходимость ремонта, вот и вся "физика".

В частности, лично я сталкивался с "рассогласованием" коробки и мотора на этой прошивке от П. "Евро-2", но не постоянно и не каждый день, а только при резких сменах режимов двигателя. Предполагаю, что проблема у меня слабо проявляется, так как катализатор и некий противоток всё же есть, но он недостаточен, поскольку штатный дожигатель маленький. Если его заменить на больший кат от ВАЗ 2110, возможно, ситуация улучшится. Уверенности в этом, конечно, нет. Может быть, проблема в кривизне самой прошивки. Тогда остаётся только возвращать заводскую программу и искать обманку. У этой прошивки есть один плюс - реже переключаются скорости. Оригинальная прошивка при самом частом разгоне до 60 км/ч, например, переключает минимум 3 раза, а паулюсовская явно меньше, раза 2. Это должно быть хорошо для коробки, думается, но побочный эффект - дёргания при торможении и затем ускорении в течение короткого промежутка, то ли коробка не успевает, то ли мотор. Может быть, не хватает подпора клапанам, или другие причины.

[Dmitrich42]

А физику процесса сможете объяснить?

Ну вот зачем ты это спросил!!!

- - - Добавлено - - -

Для нормальной работы клапанов необходим подпор газов.

Шедеврально!

- - - Добавлено - - -

Таким образом, при удалении катализатора нужно учитывать фактор "продуваемости" выхлопной системы.

[Алексей Энгельс]

[TVTest]

@CProblem, ну нельзя так слепо доверять всему, что пишут в сети. Если есть время, откройте учебники, статьи по тюнингу атмосферных двигателей, там и про продувку и про подпор все расписано достаточно доходчиво, но специалистами, а не драйв-теоретиками.

[CProblem]

@CProblem, ну нельзя так слепо доверять всему, что пишут в сети. Если есть время, откройте учебники, статьи по тюнингу атмосферных двигателей, там и про продувку и про подпор все расписано достаточно доходчиво, но специалистами, а не драйв-теоретиками.

ДВС это не моя тема и читать спец. учебники смысла не вижу, тем более, что это никак не поможет в данной ситуации. На момент покупки Сида я вообще очень смутно представлял, что такое катализатор, на прошлой Киа около 170 тыс. км. стоял родной Евро-3 все годы без ошибок и проблем, я в него никогда не смотрел и о нём не думал. Теперь узнал, что там была толстая керамика и правильная форма коллектора. По Сиду ситуация несколько сложнее, но на самом деле всё понятно. Рассуждая о катализаторе Сида, мы исходим из нескольких простых постулатов:

1. Двигатели 1.6 MPI и системы выхлопа у JD и CD ничем не отличаются, поэтому уместно писать по вопросу в данной теме.

2. Катализатор в коллекторе - постоянный риск выхода двигателя из строя.

3. Катализатор нужен не только для нейтрализации вони для собственного носа и прохождения техосмотра, заботы о чувствах других водителей и экологии, но и как конструктивный элемент, без которого двигатель не может нормально функционировать, поскольку клапанам необходим газовый подпор - небольшое сопротивление на выхлопе, для одного из тактов, когда клапана не полностью закрыты и подсасывают назад (в этот же момент происходит заброс керамики в цилиндры при разрушении ката. Многие убеждены, что обратный поток газов невозможен, вот им надо учебник и открыть, только ещё надо понять, что там написано).

4. У всех современных атмосферных моторов, и у G4FG в том числе, тонкие кольца, которые залегают примерно к 100 тыс. км. пробега. Без противотока от катализатора мёртвые маслосъёмные кольца будут пропускать масло в выхлоп, и мотор без ката начнёт жрать масло гораздо раньше, чем мотор с оным, хотя кольца у них умрут в один и тот же период.

5. Прошивка "Евро-2" от Паши кривая и что он в ней сделал - не знает никто. Большая ошибка заливать в ЭБУ неизвестно что от неизвестно кого.

Принимая во внимание все изложенные факторы, приходим к единственно правильным выводам:

A. Катализатор всё же нужно удалить, при этом не ставить пламегаситель, так как набивка оного в виде сетки также может быть заброшена в цилиндры упомянутым противотоком, плюс они банально расплавляются и начинают болтаться. Резать коллектор не нужно, а просто выбить кат, так как сварка ослабляет структуру металла и потом всё это у вас пойдёт трещинами.

B. Пламегаситель или второй мини кат-дожигатель (в зависимости от года выпуска) под днищем нужно заменить на катализатор от ВАЗ 2110, так как он достаточно большой для устранения вони и создания нужного сопротивления выхлопу, при этом стоит недорого (в продаже его правда сейчас не видно).

C. Программу "Евро-2" от Паши заливать не нужно, так как неизвестно, что именно в ней, а побочных эффектов предостаточно. Лучше использовать механическую или электронную обманку.

D. Вышеизложенное справедливо только в случае, если существует механическая или электронная обманка для G4FG, которая будет стабильно работать долгий срок. Пока не удалось найти подтверждения этого факта. Напротив, по имеющейся информации подобные обманки на современных моторах никогда не работают так, как надо. Они были хороши для старых двигателей, но с G4FG с ней будет всё равно вылезать чек через какое-то время, он будет временами то пропадать, то появляться, машина будет вести себя странно.

E. Если не существует стабильно рабочая обманка лямбды, тогда лучше оставить заводское ПО и, как это ни странно, заменить двухкомпонентный тонкостенный катализатор в коллекторе на однокомпонентный ремонтный с толстыми сотами. Он будет более устойчив к разрушению и, поскольку у него не два блина, а один, даже его коллапс не будет представлять большой угрозы.

[TVTest]

ДВС это не моя тема

Но, как это ни странно:

Принимая во внимание все изложенные факторы, приходим к единственно правильным выводам:

Не читая учебников, но имея техническое образование и небольшой опыт сборки и отладки ДВС, позволю себе сказать: для работы клапанов, кроме смазки, чистых седел, целых пружин, МСК и вращения распредвалов, ничего не надо.
"Подпор", "продувка", а правильнее разница давлений впуск-камера сгорания-выпуск, нужны в конечном счете для оптимизации мощности и момента. Катализатор в этой схеме лишь элемент сопротивления движению газов после сгорания топлива. Соответственно, при расчете всех 4-х тактов, его геометрия (влияющая на давление в выпуске)обязательно учитывается. Если его убрать-будут изменения. В какую сторону - могут сказать специалисты, но если его заменить на что-то с аналогичными характеристиками, то все останется как и было. Я не беру сейчас в учет работу лямбд.

[Artem19ceed]

А выбивали зачем? Перестраховка?

Именно так