Подтяжка/ослабление упора рулевой рейки
Гайка находится в трудноступном месте, без снятия/опускания подрамника до неё добраться невозможно.
Вложение 4727
Гайка выглядит так: внутренний 12-гранник на 26.
Вложение 4728
Это на самом деле не гайка, а пробка с резьбой, в которой есть внутренний 12-гранник для регулировки. Нужна бита (вверху фото - бита, а не головка!) 12-гранная на 26. Гугление яндекса показывает, что таких либо не существует, либо нужно очень хорошо поискать. Большой непривет конструкторам рейки!
Включаем соображалку. Из 6-миллиметрового отрезка хорошей стали вырезаем прямоугольник со стороной 26 мм, стачиваем на угол 60-70 градусов (внизу фото)
Резьба посажена на анаэробный герметик, что твоя эпоксидка...
Скажу сразу: я снимал подрамник полностью, снимал с него рейку и занимался пробкой-гайкой в тисках на верстаке. Получится ли таким "специнструментом" стронуть гайку лишь опустив подрамник - не знаю. Я бы рекомендовал снять рейку целиком - 1. чтобы не делать потом лишних телодвижений 2. чтобы спокойно её проинспектировать на предмет смазки и состояний втулки на "правой" стороне.
Тем не менее продолжим...
Руководство на сайте
http://kia-ceed.net/manual.php?id=798
Смотрим на картинки в руководстве, даю комментарии.
Поскольку снимать рейку нам (пока) не нужно, первые 5 пунктов пропускаем.
6.Выверните болт, затем отсоедините узел (А) универсального шарнира от ведущей шестерни рулевого механизма.
Головка на 12. Нужно пометить вал с карданчиками и вал рейки, чтобы не промахнуться при сборке с "прямолинейным" положением рулевого колеса.
7.Отверните болт и гайку, затем снимите роликовый упор (A).
Всю подушку можно не снимать: либо только "передний" болт, либо два к подрамнику.
8.Отсоедините резиновое крепление (A) подвеса глушителя.
9.Отверните болты и гайки и снимите подрамник (А).
Поддомкрачиваем подрамник.
Снимаем "уголки"-кронштейны и "задние" болты подрамника.
Далее - откручиваем "передние" гайки от шпилек на лонжеронах. Обычная головка на 19 не подойдет, шпилька длинная и мешает. Нужна удлиненная головка на 19.
Опускаем подрамник на домкрате, видим искомую "гайку".
Вставляем свой специнструмент в "гайку" и газовым ключом пытаемся стронуть гайку с места (в любую сторону, но предварительно пометив ее первоначальное положение!)
... если не получается - выход один, не останавливаться и снимать подрамник целиком: колеса, рулевые наконечники, шаровые опоры, стойки стабилизатора (в этом нет никаких "подводных камней") - и, сняв рейку с подрамника (4 болта), спокойно с ней заниматься.
Резьба на гайке "правильная" - по часовой стрелке затягиваем упор, против часовой ослабляем. На сколько оборотов? Это вопрос индивидуальный. Один оборот резьбы = около 1 мм. Так что смотря как стучит и как закусывает.
Как делал я (у меня были подозрения, что рейку подзакусывало)? На первый раз снял рейку целиком. Стронул (это самое главное и трудное во всей работе)-выкрутил гайку, достал пружину, сухарь (на нем были задиры!). Заложил туда смазки по-человечески, а не по-заводскому. Заворачивал пробку до исчезновения люфта-стука (дело было на верстаке, напомню) плюс еще пару оборотов.
Собрал всё. Поехал на гребенку - есть стучок, отдает в руль. На яму, отсоединил рулевой вал, ослабил подрамник (не выкручивая полностью болты-гайки, лишь чтобы вставить "спецключ" и - "спецключом" подтянул на оборот. Подтянул подрамник, поехал на гребенку. Стучит? И так до исчезновения стука плюс полоборота. Мне хватило двух выездов по методу ненаучного тыка.
Ну а как еще? Если кто знает другой способ - вэлкам. Обычные способы регулировки прижима сухаря к рейке (которые дает гугл для других автомобилей) выглядят так: на руль цепляется динамометр и регулировкой гайки добиваются определенного усилия страгивания. А у нас эту гайку запихали чёрт-те куда. На заводе регулируют, видимо, усилие затяжки на самой рейке...
Страшно? Меня попросили, я ответил...
Вобщем, нужно иметь опыт ковыряний с машиной. На бухты-барахты рейку не подтянуть. Я же получил огромное удовлетворение от проделанной работы.